SHUTTER SPEED: 1/20 SEC　F-STOP: F/4　ISO: 100　FOCAL LENGTH: 180MM
PHOTOGRAPHER: SCOTT KELBY

思いのほか簡単で費用も安い

これまでは、スタジオを持つことができるのはフルタイムのプロの写真家だけでしたが、最近ではスタジオ機材の価格がかなり下がり、使い方も簡単になったおかげで、アメックスのプラチナカード所有者なら誰でも自分のスタジオを作れるようになりました。というのはもちろん冗談で、プラチナカードを持っていなくても（ゴールドカードがあれば）大丈夫です。

まじめな話、スタジオをゼロから作ることが容易になった最大の理由は、ライト1台あれば多くのことができるからです。この章では、ライト1台でプロ並みの写真を撮る方法に大部分のページを割いています。そもそもスタジオでは、ライトをただの「ライト」とはあまり呼びません。この呼び方では何に使うものかすぐにばれてしまうからです。その代わりによりプロフェッショナルに聞こえる「ストロボ＊」を使います。

業界標準でストロボという呼び方は定着していますが。スタジオ撮影の実体は意図的に謎にされてきました。そうしたほうが複雑な方法で撮影しているように思わせることができるからです。実際にわれわれは、「複雑そうに聞こえるスタジオ機材の名前を考案する委員会（CCCSSGN）」を組織し、仲間内だけで使う紛らわしい専門用語を生み出し、初心者を除け者にする活動を行っています。

たとえば、光の色について話す場合、「室内照明」という用語は使いません。室内という言葉で感づかれてしまうからです。その代わりに「ケルビン」という色温度の測定単位を付けて、初心者を仲間外れにしています。使用例はこうです。

「あのストロボの光は5,500ケルビンぐらいだな」「もうちょっと高いんじゃないか？　5,900くらいだろう」「ああ、そうかもしれない。5,900ケルビンのほうが近いな」。

2人で意気投合して交際に発展しないのが不思議なくらいです。というわけで、ケルビンに触れるのはここまでにして、この章ではスタジオ照明について説明していきます。

＊訳注：ストロボは米ストロボリサーチ社の商標です。いまや普通名詞化していますが、ニコン等ではスピードライトといっています。エレクトリックフラッシュ、もしくはスピードライトが普通名詞としては一般的です。

スタジオの背景

最も安価で一般的なスタジオ用の背景素材は、無地の背景紙です。長いロール状の紙で、最もよく使われているサイズは幅が約1.3mと約2.7mのもの。この背景紙のすばらしいところを挙げましょう。

（1） 値段が安い
1.3×11mの白のロール紙が＄22程度（B&H Shop）、幅2.7mでも＄40程度で購入できます。

（2） シームレス、つまり継ぎ目がない
床（あるいはテーブルの上）まで下ろしてから、そのまま手前に伸ばせるため、つながった一面の背景に見せることができます。

（3） 背景紙を支えるスタンドも安い
幅1.3mと2.7mのロール紙どちらにも兼用できるスタンド（たとえばサベージ社のエコノミー・バックグラウンド・スタンドサポートシステム）がたった＄65程度で購入できます。悪くない価格です。

（4） さまざまな色が揃っている
白、黒、青、緑、その他あらゆる色があり、はじめてスタジオを作る方にとっては魅力的です。背景とスタンドを＄100程度で工面できるのですから。

スタジオ用ストロボを使用する

多くの人がスタジオ用の照明機材に怖じ気づき、複雑そうだ、自分には専門的すぎると考えています。しかし、実際に使われているスタジオ用ストロボの大部分は、すでにみなさんが使い慣れている外部ストロボ（フラッシュ）の大型版にすぎません。外部ストロボ（ニコンSB-900やキヤノン580EX IIなど）との大きな相違点は2つ。

（1） スタジオ用ストロボはバッテリー電源でなく、壁のプラグを使う
（2） カメラに装着する（あるいは取り外して使う）ストロボより強力（発光量が大きい）

これだけです。スタジオ用ストロボがスタンドに取り付けられている点を挙げることもできますが、外部ストロボでスタンドを使うこともあるので、むしろ共通点と考えてよいでしょう。

スコットのおすすめ機材

	フォトジェニック（Photogenic）StudioMax III（320ワット）＊　（約$260）
	エリンクローム（Elinchrom）Style BX 500 Ri Multivoltage（500ワット）＊　（$625）
	エリンクローム（Elinchrom）Digital Style RX 1200（1200ワット）＊　（$1,359）

＊訳注：スコットがすすめる製品リストは、日本で売られている製品に比べ極めて低価格です。1,200ワットのモノブロックストロボは、エリンクロームの日本代理店がテイクという機材商社で日本でも販売しています。

強力なスタジオ用ストロボをソフトにする

普段使っている外部ストロボでさえ強力なのですから、スタジオ用ストロボから発せられる光がどれほど明るくてパワフルなのか想像してみてください。これは実に強烈です。この強い光を拡散させてソフトにするためには、発光される光を大きくする必要があります。光源が大きいほど光がソフトになるという原則があるからです。

そこで、光を広げてソフトにするために、何か大きな物をストロボと被写体の間に置く必要が出てくるのですが、私がすすめるのはソフトボックスです。名前が表すとおり、ストロボの光をぐっとソフトにする機材で、プロのスタジオ写真家の間で非常に重宝されています（一流の写真家のほとんどがこれを選択しています）。

ソフトボックスをスタジオ用ストロボに装着すると（片側に穴があります）、ソフトボックスの大きい面にある白いディフューザーを光が透過するようになります。これで光が広がり、被写体に当てる光の光源を拡大することができます。その結果、被写体をより美しく見せる、やわらかい光になるというわけです。

このソフトな光を使えるのは人物写真だけではありません。商品撮影で全体にやわらかい影を作りたいときにも、ソフトボックスがあれば、まさにその効果が得られます。

私がアンブレラよりソフトボックスを好む理由

ソフトボックス以外にも、光を拡散させてソフトにするための機材としてストロボ用アンブレラがあります。驚いたことに、アンブレラはストロボと被写体の間には置かないのが普通です（置くこともできますが）。

まずストロボを被写体から180度の方向─つまり被写体と正反対の方向に向けます。次にアンブレラをストロボの前に置き、アンブレラの内側に向かって発光されるようにします。これで光がアンブレラに当たって広がり、バウンスして被写体のほうに送られます。アンブレラに当たった瞬間に光が広がるので、ストロボの光をかなりソフトにできるという仕組みです。それでは、なぜ私はアンブレラを使うことを好まない（すすめない）のでしょうか？

それはソフトボックスを使ったほうが光をボックス内部にしっかり封じ込めることができるからです。光がボックスの外に漏れないので、光の方向をよりコントロールしやすくなります。つまり、ねらったとおりの方向にぴたりと光を当てることができるのです。

ところが、アンブレラに当てた光は、どこに行くかわかりません。手榴弾を投げるようなもので─光はねらった方向を大雑把に目指して進み、ねらいどおりの位置に命中する確率はあまり高いとはいえません。

つまり、アンブレラはストロボ光の強烈さをやわらげ、ソフトで魅力的な光を作ることができますが、その光はあらゆる方向に散ってしまいます。それとは反対に、ソフトボックスを使うと光が閉じ込められるため、進む方向をコントロールしやすくなり、ほかの機材と組み合わせることで、光の幅をさらに狭めることも可能なのです。

※この記事は「デジタルフォト達人への道」第2巻から抜粋しています。

応募資格は、グラフィックデザイナー、フォトグラファー、イラストレーター、アニメーター、デジタルフィルムメーカー、デベロッパー、コンピュータアーティストを目指す18歳以上の学生および教職員。「自分の翼で羽ばたけ」をテーマにしたオリジナル作品を、個人もしくはグループで応募することができる。

最終候補者は、アドビ システムズ社からソフトウェアが授与されるほか、2012年10月に開催されるAdobe MAX期間中にカリフォルニア州ロサンゼルスで行なわれる授賞式に招待される。また、カテゴリー賞受賞者には、3,000米ドルの賞金が授与される。

応募方法：
2012 Adobe Design Achievement AwardsのWebサイト http://www.adobeawards.com/jp/ より応募

審査日程：
1）2011年11月28日～2012年1月27日 - セミファイナリストを2012年2月に発表
2）2012年1月27日～2012年4月27日 - セミファイナリストを2012年5月に発表
3）2012年4月27日～2012年6月22日 - セミファイナリストを2012年7月に発表

応募に関する詳細：http://www.adobeawards.com/jp/

画像を拡大してピントを確認する

Canon

Nikon

デジタル写真の悲しい現実­─それは、カメラ背面の小さな液晶モニター上では、どの写真もしっかりピントが合ってシャープに見えるということです。小さなサイズで表示された画像は、常にシャープに見えます。しかし、（いったんコンピューター画面上でファイルを開いてみれば）すぐにこの小さなモニター画面は信用できないということを思い知らされるはずです。

そこで、画像を拡大してピントをチェックすることが重要になります。カメラの背面にあるズームボタンを押すと画像が拡大され、本当にピントが合っているかどうかを確認できます。その場で、撮影後すぐに確認することを習慣にしましょう。チェックしてピンボケだったときに、撮り直しができるからです。プロは何度も痛い目に遭ってきた経験から、常にこうして撮影した写真のシャープさをチェックしています。

Photoshopでのシャープネス加工

SCOTT KELBY

この章で紹介してきたテクニックのすべてを取り入れれば、かなりシャープな写真を撮れるようになりますが、それをさらにシャープに見せるための方法があります。

Adobe社のPhotoshop（プロ向けの画像編集ソフト）またはPhotoshop Elements（同一般ユーザー向け）で、シャープネス処理をするのです。Photoshopを使ってシャープにすべきなのはどんな写真でしょう？　すべてです。プロはすべての撮影済み写真にPhotoshopの「アンシャープマスク」フィルターを使っています。

「アンシャープ」という名前を聞くと、せっかくのシャープな写真をピンボケにしてしまうのではないかと思われそうですが、そうではありません。この名前は従来の製版用語の名残なので、気にしないでかまいません。

使い方は簡単です。Photoshopで撮影した写真のファイルを開き、「フィルター」メニューの中から「シャープ」を、さらに「アンシャープマスク」を選ぶと、ダイアログボックスに3本のスライドバーが表示されます。それぞれが、フィルター適用の際の特定の条件に対応しています。

専門的な説明は飛ばして、すばらしい効果を発揮する3種類の設定値を教えましょう＊。

（1） 人物写真の場合：「適用量」150%、「半径」1.0、「しきい値」10
（2） 街の風景や旅の写真の場合：「適用量」65%、「半径」3.0、「しきい値」2
（3） 一般的な写真：「適用量」85%、「半径」1.0、「しきい値」4

＊訳注：Adobe Photoshop CS2以降は「スマートシャープ」という機能が備わり、アンシャープマスク以上の精度の高いシャープネスをRGBデータにかけることができるようになっています。

プロのシャープネス加工

SCOTT KELBY

もしあなたがPhotoshopかPhotoshop Elementsを持っているのなら、次のシャープネステクニックを試してみてください。これはプロが最もよく使っている手法で、シャープさを増しながらも、シャープマスクをかけたときに起こりがちな、エッジ部分に白い縁や変色ができて見苦しくなる状況を避けることができます。次の手順で行います。

（1）シャープにしたい写真のファイルを開き、前ページで紹介した数値で「アンシャープマスク」をかける
（2）ほかの作業に移る前に、「編集」メニューの「アンシャープマスクをフェード」を選ぶ
（3）「フェード」のダイアログボックスの中の描画モードを「通常」から「輝度」に変える

これで終了です。この手順を踏むことで、シャープフィルターは写真の輝度にだけ適用され、色相には影響を与えません。それによって色が不自然になるのを防ぎ、シャープフィルターの落とし穴を避けることができます。

手順さえ覚えてしまえば、きわめて簡単な作業です。

手持ちカメラでシャープに撮るためのテクニック

たっぷりの日差しの中での撮影でないかぎり、手持ち撮影では常に手ブレの恐れがあります。あなたも、ピントのしっかり合った写真を撮れるかどうかは運任せにしている1人でしょうか？

あまり明るくない場所で手持ち撮影するときに、シャープな写真が撮れるだろうかと心配になったら、プロが困難な状況下で使っているテクニックを試してみるといいでしょう。連続撮影（連写）モードに変えて、1枚か2枚ではなく、シャッターボタンを押しっぱなしにして何枚も撮り続けるのです。少なくとも、10枚に1枚くらいはシャープな写真が撮れているはずです。

重要な撮影であれば、それで大勝利を得られます。私もこの方法を何度も使ってきました。助けられたことは一度や二度ではありません（ニコンの連続撮影モードボタンの場所は上の写真を参照）。

手ブレを防ぐカメラの構え方

BILL FORTNEY

この方法は、写真家のジョエル・リポヴェツキー（上の写真が本人）から教えてもらいました。一緒に撮影に出かけたときに、ふと見ると、彼がカメラのストラップをねじって腕に巻き付けていたのです。ジョエルはこれを「死の握り（デスグリップ）」と呼んでいます。

ストラップを腕（ひじ上）に巻き、手首のところで（上の写真のように）ねじってピンと強く引っ張ることで手持ちのカメラがより安定し、シャープな写真を撮ることができます。

ただし、上の写真はストラップの巻き方をわかりやすく示したものなので、撮影時の姿勢はこれを真似ないようにしてください。いつものように目の高さに構えてファインダーをのぞく構えで問題ありません。この驚くほど効果的なテクニックを教えてくれたジョエルに一緒に感謝しましょう。

※この記事は「デジタルフォト達人への道」第1巻から抜粋しています。

主な特長

• マグネシウムダイカスト合金を採用
• 25°、50°、80°の3段階の開脚角度設定
• ローアングル撮影に対応

Abeo 283AV

ガードフォースジャパンは、VANGUARDブランドのプロフェッショナル三脚「Abeo（アベオ）シリーズ」を発売する。頑丈なマグネシウムダイカスト合金を採用し、デジタル一眼レフカメラでのスチールからムービー撮影までをサポート。安定性に優れ、ビデオ撮影用の雲台付きモデルは、ブレを防ぎ、360°のパノラマ撮影もスムーズに行なうことができる。

開脚角度は、人間工学に基づいて設計されたボタンにより25°、50°、80°の3段階に素早く設定。レバーロックにより素早いセットアップと伸縮が可能だ。

お問い合わせ先：ガードフォースジャパン（03-3234-6339）

• http://www.vanguardworld.jp/

主な特長

• AF制御に新機構を搭載
• シャドウ部の階調がなめらかな新コーティングを採用

ケンコー・トキナーは、現在発売中の大口径超広角ズームレンズ「AT-X 116 PRO DX」に最新の光学性能を施した「AT-X 116 PRO DX II」を発売する。「AT-X 116 PRO DX」で好評だったマルチコーティングを改善。シャドウ部の階調がよりなめらかになった。AF制御用センサーには、「GMR（高精度磁気）センサー」をフォーカス駆動部直近に搭載し、高精度で素早いAFスピードを実現している。ニコンマウントは、レンズ内モーターを搭載。

お問い合わせ先：ケンコー・トキナー（03-5982-1060）

• http://www.kenko-tokina.co.jp/

主な特長

• モアレ・偽色の発生を抑える「X-Trans CMOS センサー」と「EXR プロセッサーPro」
• レンズ性能を最大限に引き出すオリジナル「X マウント」
• 撮影に合わせて切り替える「ハイブリッドビューファインダー」

富士フイルムは、APS-Cサイズで高画質を実現するレンズ交換式プレミアムカメラ「FUJIFILM X-Pro1」を発売する。1630万画素APS-Cサイズの新開発「X-Trans CMOSセンサー」を搭載。光学ローパスフィルターなしでモアレや偽色の発生を抑え、フルサイズセンサー搭載機に匹敵する高い解像感と低ノイズを実現した。また、オリジナルの「Xマウント」を採用することでバックフォーカスを短縮。周辺光量の低下を防ぎ、画面の隅まで高い解像感が得られる。

交換レンズには、明るい開放値で周辺部まで高い解像感を実現する単焦点レンズ3種類（f=18mm／35mm／60mm 、別売）を「フジノンXFレンズ」シリーズの第1弾として発売する。

お問い合わせ先：お客様コミュニケーションセンター（03-5786-1712）

• http://fujifilm.jp/

作品集「COSPLAY SHOWCASE」

作品集「COSPLAY SHOWCASE」は、人気マンガ、アニメーションやゲームといった2次元のキャラクターになりきり「2.5次元の世界」に生きるコスプレイヤー達を、等身大のフィギュアのように撮影。広告写真等で活躍するフォトグラファー杉山宣嗣氏によるコスプレイヤーの写真は、これまでにないほどの圧倒的なクオリティ。

今回の写真展では、作品集の中から10数点をよりすぐり大判プリントで展示が行なわれる。

期間：2月16日（木）～2月27日（月）

会場：pixiv Zingaro
東京都中野区中野5−52−15中野ブロードウェイ 2F
JR中野駅北口よりサンモール商店街を経由して徒歩3分
12:00 - 19:00　水曜定休

関連セミナー／書籍／アプリ：
2月16日に開催されるデジタルクリエイティブの最先端セミナー「デザイン エクストリーム セミナー 2012」にフォトグラファー杉山宣嗣氏が出演。iPhone/iPadアプリ「COSPLAY SHOWCASE」制作の舞台裏について講演を行なう。参加無料、インターネット事前登録制。

• 「デザイン エクストリーム セミナー 2012」詳細ページ


• 作品集「COSPLAY SHOWCASE」詳細ページ


• iPhone/iPadアプリ「COSPLAY SHOWCASE」詳細ページ

日程：2月9日（木）・10日（金）・11日（土・祝） ※11日は作品上映のみ　

会場：ブリリア ショートショート シアター（横浜市西区みなとみらい5-3-1 フィルミー2F）

料金：無料（9日・10日は事前登録制）　

セミナー紹介：

■EOS MOVIEの進化とCINEMA EOS SYSTEM
　EOS-1D X、EOS C300の実力は？
出演…一柳通隆（ビデオサロン編集長）、斎賀和彦（駿河台大学メディア情報学部教授）

■CINEMA EOS SYSTEM撮影事例
出演…荒井努（コマーシャル・フォト編集部）、阪田倫一(TYOプロダクションズ）、尾道幸治（TYOテクニカルランチ）

■パネルディスカッション　Canon Logで変わる映像制作ワークフロー
出演…高野光太郎（映像クリエイター）、山下哲司（株式会社IMAGICA）、矢部一芽（こびとのくつ株式会社）、松永勉（CINEMA EOS SYSTEM ストリンガー）

■CINEMA EOS SYSTEM撮影事例
出演…三木聡（映画監督）、氏家英樹（プロデューサー）

■EOS MOVIEの進化・EOS-1D Ｘの動画機能
　EOS-1D X の動画作品「鼓動 ～Heart Beat～」の解説
出演…監督：齊藤雄基（ロボット）、撮影：伊島薫（OTENTO KK）

■Canon Logシューティング徹底解説
出演…倉田良太 J.S.C（カメラマン）、松永勉（CINEMA EOS SYSTEMストリンガー）

■CINEMA EOS SYSTEM撮影事例
出演…谷川英司（太陽企画）、斎藤精一（ライゾマティクス）、上野千蔵（カメラマン）

スーパーシャープな写真を撮る：ミラーアップ

Nikon

Canon

連載第1回では、少しカメラのブレに集中しすぎてしまったようです。しかし、まさにそれこそがこの章の目的なのです。つまり、シャープでクリアな写真を撮る障害となる動きは、何であれ、取り除かなければなりません。

次のテクニックは、ニコンでは「露出ディレーモード」、キヤノンでは「ミラーアップ撮影」と呼ばれる機能を使うこと。撮影前にミラーを上げておき、シャッターを押してから露光が終わるまでミラーが動かないようにするものです。つまり、露光の間のカメラのブレを抑える機能で、よりシャープな写真になります。これがどれほど重要かと言えば、おそらく三脚で固定する次に効果があります。自分のカメラのミラーアップ機能設定画面をぜひ探してみてください（最近のデジタル一眼レフカメラには必ずこの機能が付いています。センサー部分をクリーニングするときにミラーを上げる必要があるからです）。

ミラーアップの設定をしたら、ニコンの場合はシャッターボタン（リモコンまたはケーブルレリーズのボタン）を1回押します。キヤノンの場合は2回押さなければなりません。最初はミラーを上げるためで、次が実際に撮影するためです。このテクニックは少し細かすぎるように思えるかもしれません。それほど大きな違いがあるのでしょうか？　確かに単独では大きな効果はないかもしれませんが、ほかの要素すべてにこれを加えれば、すばらしくシャープな写真へのさらなるステップになります。

手ブレ補正機能をオフにする

最近のデジタルカメラ用レンズで人気なのが、手ブレ補正（Vibration Reduction=VR）機能を組み入れたニコンのVRシリーズやキヤノンのIS（Image Stabilizer）シリーズです。このタイプのレンズを使えば、暗い場所での手持ち撮影でもピントの合った写真が撮れるようになります。基本的には、シャッターの開いている時間が長くなってもレンズ内の動きを安定させることで、暗い場所でも手持ち撮影できるようにします。

三脚を使えないような状況（結婚式やスポーツ大会、街中での撮影、あるいは三脚使用を禁止されている場所など）では確かに見事な効果を発揮してくれます。そうした場所では、これらVRレンズやISレンズはおすすめです。

しかし、使用するレンズによっては、手ブレ補正機能をオフにしたほうがいい場合があります。ニコンのVRレンズで三脚を使用して撮影するのなら、よりシャープな写真を撮るためには、VR機能をオフにします（レンズ本体にあるVRスイッチをOFF側にするだけで切り替えられます）。

なぜそうすべきなのか、細かい技術的な話は抜きにして簡単にいえば、VRレンズは常に手ブレを想定しているからです。ブレが見つからないと、それをわざわざ探しに行きます。まったく手ブレが生じないときにも、ブレを探してしまうのです。そこで、このシンプルなルールに従ってください。手持ち撮影のときには、VR（IS）機能をオンにする。三脚を使って可能なかぎりシャープな写真を撮りたいときには、オフにする。

ただし、ニコンのVRレンズの一部と、古いタイプのキヤノンのISレンズには、この機能をオンにしたまま三脚撮影できるものもあります。そのため、オフにする必要があるかどうかは、レンズの使用説明書で確認してください。

ベストな絞りで撮影する

SCOTT KELBY

プロが使うもう1つのテクニックは、可能な限り、そのレンズの最もシャープに撮れる絞り値で撮影することです。ほとんどのレンズの場合、それは開放値より2段絞ったあたりです（レンズのF値の2段階上の数字）。

たとえば、F2.8のレンズであれば、最もシャープになる絞り値はF5.6からF8になります（2.8から2目盛り絞るとF5.6）。もちろん、常にその絞り値を選ぶことはできませんが、それができる状況であれば（この点についてはあとのページで説明します）、開放値から2段絞って撮影すると、そのレンズを使った最もシャープな写真が撮れます。

とはいうものの、すべてのレンズにそれが当てはまるわけではありません。この方式が当てはまらないレンズを使っている場合は、どの絞り値で撮影したときにシャープな写真が撮れているかをチェックすることで、それほど時間がかからずに最善の絞り値を見付けることができるでしょう。撮影した写真のEXIFデータ（デジタル写真に書き込まれた撮影情報）を画像編集ソフトPhotoshopで見ると、それがわかります。

まず、「ファイル」メニューから「ファイル情報」をクリックします。次に「カメラデータ」をクリックすると、撮影時の絞り値が表示されます。シャープに撮れていると思う写真が特定の絞り値に集中していれば、それが探している場所ということです。

ただし、シャープさに気をとられて特定の絞り値を選ぶ最大の理由を忘れてはいけません。それは、その写真にどれだけの被写界深度を与えるかということです。それでも、被写界深度よりもシャープさにこだわりたいときのために、どの絞り値を選ぶべきかを知っておいて損はありません。

レンズの質が写真の出来を大きく左右する

高品質のレンズを使えば、シャープさに大きな違いが生まれるのでしょうか？

その通り！　少し前に友人と一緒にユタ州のザイオン国立公園に撮影旅行に行ったときのことを話しましょう。彼はキヤノンの真新しいEF24-70mm F2.8Lを買ったばかりでした。実にシャープなレンズです。安くはありませんが、写真に関する（人生に関しても）ほかのすべてのことと同じように、本当によいものは高くつくのです。彼の持ってきたもう1本のレンズはずっと以前から使っている、かなり安い望遠レンズでした。新しい高品質のレンズと安いレンズのシャープさの違いに気づいた友人は、古い方の望遠レンズは二度と使う気になりませんでした。何年も使い続けてきたのに、ある日突然、シャープなレンズを使ったときとの結果の差に愕然として、もうこんなレンズは使っていられないと思ったのです。

もしあなたが$295のズームレンズを買おうと思っているのなら、シャープさは明らかに最優先事項ではないということです。質の高いレンズは一種の投資と考えてください。大切に使っているかぎり、安いレンズでは決して引き出せないような“抜群に切れのよい”シャープな写真を撮らせてくれます。

＊訳注：日本では、「ガラス」という言い方は今まで聞いたことがありません。日本では店員に無視されるか怪訝な顔をされるでしょう。

暗い場所でもISO感度を上げない

薄暗い場所で撮影するときにも、三脚を使うのであればISO値（フィルム感度に相当するデジタルカメラの感度）を上げません。シャープでクリアな写真を撮りたければ、そのカメラの一番低いISO値に設定したままにします（ISO200、100、50などカメラによって異なりますが、一番小さい数字に設定します。上のニコンの設定画面を参照）。

ISO感度を上げると写真にノイズが加わります。それはぜひとも避けたいことです。もちろん、手持ち撮影で選択肢がない場合もあるでしょう。教会での結婚式などがその例です。

そのときはISO感度を上げる必要がありますが、三脚を使えるのなら、高いISO感度は疫病神と思って避けてください。そうすれば、常にシャープでクリアな写真が撮れます。

※この記事は「デジタルフォト達人への道」第1巻から抜粋しています。